Как-то в Сообществе был задан вопрос о мотоблоках. Сегодня, отчасти в качестве ответа на тот вопрос, привожу отличную статью про мотоблоки. В статье перечислены все виды мотоблоков и подробно описан их функционал. Вновь нас выручают украинские коллеги, так что приведенные в статье цены для России неактуальны. Но во всем остальном - статья скорее всего будет очень полезна. Статья довольно длинная, поэтому разделена на 2 части.
| «Сверхлёгкий» мотоблок (9…12 кг, двигатель 1,0…1,5 л.с., 1 передача) — своего рода «ноутбук» дачника. В автомобиле, электричке или автобусе он не займёт много места, зато в огороде сделает работы в несколько раз больше и быстрее сапы. Цена мотоблока - в пределах 3000…3600 грн. |
| Благодаря крючкообразной форме зубьев, фреза «сверхлёгкого» мотоблока эффективно вычёсывает из почвы ещё не успевшие укорениться сорняки и выбрасывает их на поверхность. |
| У мотоблока лёгкой серии (20…30 кг, 2,5…3,5 л.с., 1 передача) конструкция довольно простая: двигатель, вращение от которого с помощью ремня и ведущего (меньшего) шкива передаётся ведомому (большему) шкиву, редуктор, который с помощью цепи передаёт усилие от ведомого шкива на вал фрезы, и фреза — основной рабочий орган. Вот и всё. Цена — 2500…3800 грн. |
| | Современная конструкция редуктора лёгкого мотоблока: две половинки редуктора соединены съёмной скобой (либо болтами), которая позволяет быстро менять изношенные части (подшипники, цепь). |
| | Типичный представитель мотоблоков среднего класса (40…60 кг, 3,5…5,0 л.с., 1 передача вперёд). Некоторые модели имеют ещё и заднюю передачу, что удобно для маневрирования на густо засаженных участках. Цена — 3700…5000 грн. |
| Наличие рамы у мотоблока расширяет его возможности: к ней крепятся плуг, окучник, борона, культиватор и т.п. |
| | «Крот-2» (Россия) - самый дешёвый бензиновый мотоблок. Более 25 лет он пользуется стабильной популярностью в России, а в последние годы активно начал осваивать украинские чернозёмы. Цена — 2300…2400 грн. |
| | Московский «Салют» (80 кг, 6,0 л.с., 4+2 передачи) может выполнять вспашку, культивацию, междурядные рыхления, посадку и выкопку картофеля, перевозить грузы. Через его шкивы отбора мощности можно приводить в движение генератор, насос, деревообрабатывающую приставку, метлу, снегоочиститель, сенокосилку. Цена — 4100…4300 грн. |
| | Российские мотоблоки «Салют» и «Нева» уверено пашут, сажают картофель, окучивают, копают и вывозят урожай с огорода. |
А может мотокультиватор, мотосапу или почвофрезу? И вообще, какая между ними разница? Сейчас в названиях мини-техники для обработки садов и огородов имеет место явная путаница. В Украине, ещё с советских времён, существует своя терминология и классификация, за рубежом — другая. Не будем «нагружать» читателя пестротой терминов (пусть в этом разберутся сначала законодатели стандартов) и продолжим наше повествование, пользуясь одним-единственным термином «мотоблок», который более всего прижился в Украине.
Итак, вы решили приобрести мотоблок, но с деньгами вы не спешите расставаться. Ведь мотоблок должен быть, если и не самый дешёвый, то уж во всяком случае, недорогой. Ну и, конечно, чтобы всё умел делать. Посмотрим, что из этого выйдет.
Дешёвые мотоблоки — это те, что полегче, да и мотором послабее. Самые лёгкие (их ещё называют сверхлёгкими) — мотоблоки весом 9…12 кг. В Украине из этой серии есть в продаже немецкий Solo-501Н, японский HondaFG100 и американский Mantis. Универсальными их не назовёшь, но дачникам окажут посильную помощь. Предназначены сверхлёгкие мотоблоки для обработки верхнего слоя почвы на небольших огородах. Конструктивно они не имеют принципиальных отличий, у них одинаковые обороты фрезы и форма ножей, поэтому функционируют они практически одинаково. Фреза сверхлёгкого мотоблока разрыхляет почву до мелкокомковатого состояния и уничтожает сорняки.
Мотоблоки лёгкой серии имеют массу 20…30 кг и мощность мотора 2,5…3,5 л.с. Это немецкий Solo-502, Gart-350, японский F-210, итальянский Euro-2. Они с успехом заменят лопату: легко, быстро и эффективно перелопатят почву «на штык». Эти мотоблоки неприхотливы в работе и довольно просты по конструкции, тем не менее, конструкторы сумели придать каждому из них индивидуальные особенности, чтобы покупатель мог подобрать себе «по вкусу и цвету». Так, например, лёгкие мотоблоки имеют два способа натяжения приводного ремня: с помощью натяжного ролика и смещением двигателя относительно ведомого шкива. Первый способ предпочтительнее, так как двигатель установлен на основании неподвижно. Мотоблоки с подвижным двигателем конструктивно более слабые, сильнее вибрируют. Такие вибрации на руки и тело не покажутся приятными, зато в цене можно выгадать 300…400 гривен, что приятно всем. Определить способ натяжения ремня довольно просто: нажмите на рычаг сцепления и посмотрите на двигатель. Если двигатель при этом начнёт «ползти» по подставке, значит натяжного ролика у мотоблока нет.
Редуктор мотоблока (нога) тоже имеет свои особенности. Самый простой редуктор — неразборный, корпус которого сварен из двух плоских половинок. Его ещё называют необслуживаемым (действительно, попробуйте обслужить, если его невозможно разобрать без разрушения корпуса). При выходе редуктора из строя лучше поменять на новый не редуктор, а мотоблок. Объясняется это тем, что мотоблоки с неразборными редукторами имеют упрощённые негильзованные двигатели, срок службы которых не превышает срок службы редуктора. Эти недорогие мотоблоки делают для тех, кто предпочитает купить новый мотоблок вместо того, чтобы ремонтировать старый (точно так многие поступают с мобильными телефонами, старыми телевизорами, холодильниками и др.). О своих возможностях менять мотоблоки судите сами: речь идёт о сумме 3000…3500 грн. (здесь и далее цены приведены ориентировочные на сезон-2004).
Большинство инофирм предпочитают всё же выпускать мотоблоки с разборными редукторами. Они хоть и дороже неразборных, зато позволяют ставить более прочные и долговечные узлы, включающие подшипники качения, а не скольжения, сальники, пылезащитные шайбы и т.п. Периодически меняя пылезащитные элементы, вы в 3…4 раза увеличите срок службы редуктора и мотоблока в целом.
Не стоит требовать от лёгкого мотоблока, чтобы он пахал. Вспашка — это сложный энергоёмкий процесс, для которого двигатель мощностью 3,5 л.с. явно слабоват. Кроме того, плуг — несимметричное орудие и всегда будет стремиться уводить лёгкий мотоблок в сторону. Да и массы в 20…30 кг недостаточно, чтобы обеспечить сцепление колёс с почвой. Поэтому такой мотоблок плуг не потянет. Хотя в рекламах можно прочитать, что плуг лёгкого мотоблока «сам входит в почву», ножи фрезы «сами заглубляются» даже в мёрзлую (!) почву, а редуктор фрезы «сам режет почву» (ох, уж эти коммерсанты!).
Обратите также внимание на обороты фрезы. Оптимальные обороты для вскапывания огорода на «штык лопаты» - 100…130 в минуту. При 150…180 об/мин хорошо обрабатывать после вспашки верхний слой почвы толщиной 5…10 см и выравнивать поверхность огорода. Если фреза вращается со скоростью 180…200 обмин, вы сможете отлично подготовить посевной слой почвы толщиной 2…5 см для семян любых культур. При оборотах 200…220 в минуту можно эффективно уничтожать почвенную корку и сорняки до появления всходов, а после появления всходов выполнять мелкие междурядные рыхления глубиной 2..3 см и, опять таки, уничтожение сорняков (ведь они всё лезут и лезут!). Не рекомендуем выполнять междурядные рыхления фрезой с оборотами 100…130 в минуту: фреза «уйдёт на глубину» и порвёт боковую корневую систему культурных растений. Есть мотоблоки, у которых скорость вращения фрезы, а соответственно и степень вырезания сорняков, ещё выше — до 320…350 об/мин. Это профессиональные мотоблоки, имеющие к тому же специальное колесо с приводом для вождения мотоблока в междурядьях.
Поскольку лёгкие мотоблоки конструктивно не в состоянии обеспечить весь желаемый диапазон скорости вращения фрезы, подбирайте мотоблок для выполнения тех операций, которые вас более всего «допекают».
Продолжение - во второй части.
Источник: sad-ogorod.com.ua
